слышал про сие чудо технологии, а при переходе на SMD элементы рисовать платы от
руки сложновато уже и некрасиво, а вот про "утюжную технологию" говорят что она и
быстрее и качественнее...
если кто знает как это делается, поделитесь опытом
Берёшь подложку от самоклейки той что в рулонах для мебели и та что клетками на обороте. Режешь A4 формат из неё на
краешке стола ровняешь чтоб не сворачивалась печатаешь из редактора в коем вы плату нарисовали с учётом "зеркала" на
лазернике типа LJ1020 с максимальным расходом тонера и на гладкой стороне. Стеклик отнаждачил, Comet-ом почистил
децл посушил приклал распечатаный "сюжет", на ровную поверхность положил (не забыв загнуть краешки чтоб по
расплавленному тонеру не поехала бымага), разогретым утюжком поводил-поприжимал (температура каждому своя) каждую
дорожку можно носиком провести. Ровной дощечкой прижал "бутерброд" и сел на неё (можно пудовую гирьку достать для
этого). Минута прошла? Пока совсем не остыла (так легче снять) приподнимаем краешек - смотрим - остались дорожки на
подложке - повторяем процесс "глажения и прижима" - не остались - снимаем потихоньку, если мелочи не "прокатили"
можно лаком подредактировать и в "кастрюлю" с горячим раствором "хлорида". И будет вам счастье. Смывается тонер
растворителем типа 646, спиртом-дольше можно дихлорэтан кажется ещё попробовать. Получаемость сего действа - 80%
+ исключена мокрая "стадия" обработки по снятию первоначального носителя тонера.
У меня ничего никогда не липло в разных принтерах. А с бумагой и журналами качественно у меня никогда не получалось.
Решать вам. Ещё утюг должен быть старым и "советским" тот что модели УТ кажется. Печатки можно шлёпать только так...
А ещё тут есть поиск. И там столько фсево пра эта написана... (+)
Нет, не залипнет.... Но бумажка бумажке - рознь. Был случай
когда тонер не хотел прилипать к такой бумажке. Еще был
прикольный случай - когда после глажки все отстало на пять с
плюсом, но оказалось, что вся поверхность текстолита покрыта
тоненькой прозрачной пленкой :-) , И никак ее отодрать не
удалось, только наждачкой.
Хороший результат получается с глянцевой фотобумагой для
принтеров.
З.С. Но имхо, лучше сразу беритесь за фоторезистивную
технологию - качество, просто идеальное!
Ничего космического там нет , по цене она несколько дороже это правда но качество
имхо того стоит. УФ там получается из лампы "черного света" типа тех что на
дискотеках применяют или в барах так же эти лампы стоят в детекторах валют.
Проявляют в средстве для прочистки унитазов "Крот" , а печатать матрицу можно на
струйнике на спец пленки для струйников ( гдето читал об этом , не помню где )
>>УФ там получается из лампы "черного света" типа тех что на
Ну это если по правилам, а можно и простой галогенкой на 300 Ват
и все отлично.
>>Проявляют в средстве для прочистки унитазов "Крот" , а печатать матрицу можно на
Да, подтверждаю, кротом (жидким) я травлю фоторезист.
Короче тема избита до немогу, берите и пробуйте,
а утюгом несоветую, лучьше потратьте 1-2 дня и
отладте СВОЮ методу деланья плат, зато потом
небудете офигивать от того что вам спектра развела
на одном слое при таком то количестве дорожек и их толщины0,3 мм
- ДЛЯ ВАС это будет непроблема ... проблема сделать меньше 0,15
- тут да, дома очень проблиматично, но оно и ненадо .....
Тогда вы поймете что такое на аккуратной печатке паять
СМД компоненты - удовольствие а не резаком фигачить ...
Я кстати использую микроскоп... потомушо когда дорожки
мение 0,5 то заметить в них микроразрыв ... уже сложно.
> Еще был прикольный случай - когда после глажки все отстало на пять с
> плюсом, но оказалось, что вся поверхность текстолита покрыта
> тоненькой прозрачной пленкой :-) , И никак ее отодрать не
> удалось, только наждачкой.
Это Transfer paper - бумага со специальным покрытием. Я такой пользуюсь, для перевода рисунка
передней панели, на листовой дюраль.
решено, перехожу на фоторезист, всем спасибо за советы...
З.Ы. похоже колба от ДРЛ-125 с родным дросселем однозначно подойдет (я ей УФППЗУ
стираю), один вопрос как понять что "хватит светить" и с какого расстояния?
если честно то непомню я в самом начале им пользовался пока мне непрезентовали
разведенную как по инструкции щелочь , но вроде как типа разводить сильнее надо
типа 1:2 , попробуй экспериментально и как уже сказали за пару дней руку набьеш .
> Ничего космического там нет , по цене она несколько дороже это
> правда но качество
> имхо того стоит. УФ там получается из лампы "черного света"
> типа тех что на
> дискотеках применяют или в барах так же эти лампы стоят в
> детекторах валют.
..я работал в фирме по изготовлению шаблонов для текстильной
промышленности,используется негативный фоторезист в больших баллонах ,смешивают с
какой-то отравой и в течение 3х дней нужно смесь использовать..не суть-суть в том
что в какой-то момент выкинули все синие лампы и воткнули на их место обычные
дневного света..и всё работало, я дома побрызгал платку позитивом 20,наклеил чёрный
скотч полосочками ,15 мин подержал на лампе дн. света-снял скотч и увидел чёткую
разницу в цветах полосочек..может и не обязательно искать спец-лампы?..
Не может ! А бывает совсем не обязательно ...это кому как нравится , все зависит от
времени засветки и мощности ( которая если велика то выйдет боком в другом месте ,
типа того что шаблон должен быть оптически плотнее ) , так вот штука в том что
фоторезист имеет макс чувствительности на определенной длинне волны и
лампы "черного света" как раз попадают в ее пик .....вот и все обьяснение , а там
хоть лампой накаливания пользуйся , результат так или иначе получиш ;)
> стираю), один вопрос как понять что "хватит светить" и с какого
> расстояния?
отвечу одновременно и на "хватит светить" и на "крот это серьезно"
я делаю кротом в гранулах, концентрация где-то 10 гр на литр. при освоении технологии, как мне кажется нужно
определиться с тремя позициями - концентрация проявителя, экспозиция, контрастность фотошаблона. причем именно в
таком порядке. я делал так.
1. заделал много маленьких заготовок с фоторезистом. часть из них "однозначно засветил". для этого вынес на солнце в
ясный летний день. где-то было сказано время такой экспозиции - 10 или 15 мин.
2. по однозначно засвеченным и однозначно незасвеченным образцам подобрал концентрацию проявителя - засвеченные должны
проявиться за 30...60 сек, незасвеченные и за 5 мин не должны смываться.
3. начал подбирать экспозицию от искусственного источника света - чтобы смывался так же, как и от солнца.
...после сверления отверстий на плате. Хорошо так он сошкуривается под труей теплой поды из под крана, попутно
и просверленные отверстия облагораживаются :)
Кстати разводку делаю то-же хитро, чтоб дорожки не проходили через отверстия, тогда и кернение подчти автоматом
получается (точне протравливается :)) Но можно и дополнительно ещё прокернить, ес-но кёрн, сам попадает
(центруется автоматом) в уже протравленное углубление :)
Пользовался сначала Фоторезистом всё устраивало, попробовал лазерно-утюжную технологию и постепенно полностью
перешёл на нее, так как результат тот же только времени и средств тратиться намного меньше.
